近几个月，常做一道菜，清水河虾。

据说河虾补钙，有助于小孩子长个子，便买给我两岁多的孙女宝贝吃。河虾最简单吃法是用清水加盐煮熟，叫盐水河虾。孙女宝贝还在控盐期，给她做菜不放盐。盐水河虾就变成了清水河虾，在无盐的清水里加一点葱花和姜末，去腥提香。

第一次抱着试一试的态度炮制如此清淡的菜品，担心小家伙不爱吃。谁知吾家小宝贝还挺好讲话，很是积极主动：河虾去壳取出虾仁，递给她一个她吃一个，吃完将小手伸过来，示意再给她。一盘河虾剥完了，小家伙却意犹未尽，仍伸手索要。我只好朝她摊开双手说，没啦，明天再吃吧。

过了两天再弄清水河虾给她吃，自以为有经验了。先将一盘河虾全部剥出虾仁来，装进她专用的小碗里。将小碗递到她手上，原以为她会用小勺子一颗一颗挑起来，矜持优雅地送入口中。岂料，她勺子放下，直接将小手伸进碗里，五指一松一紧，熟练地运动一下，便抓起一把虾仁，随即小手贴近嘴巴，抓在手中的虾仁一下子全塞进张到最大限度的嘴里。三下两下，那一小碗虾仁就被她抓完，而后将空碗递给我。大约是表达两层意思：一是想让我表扬她本事大，那么多的河虾她很快吃完。幼儿特别需要鼓励，包括吃饭。二是表示她对爷爷奶奶的服务满意，做出的清水河虾她接受，还可以再来一碗。

再来一碗可以，但不是当天，更不会在当餐。只能在往后的日子里，隔三岔五地来。一次让她吃很多，她会腻的。

喜欢吃的东西就是大补。这是6年前我到苏北地区走访一位80多岁的老人时，听到的一种养生说法。老人家祖上是开药房的，他亦是从县里医疗卫生系统退休。在如此旷远的专业背景下，老人家闲谈时自然而然流露出他本人甚至是祖传的养生理念，我是信的。

小家伙爱吃河虾，因之只要市面上有货源，我就常买给她吃。附近几家生鲜超市倒是有基围虾卖，但从未见到河虾。买到新鲜河虾，纯属偶然，而且我能找到的渠道仅此一条，别无选择。社区里有一家卖鱼的商户，一个肯吃苦的中年女子，自称是渔家女儿，自小在渔船上长大。她老家在巢湖边上，老房子拆迁后，安置新房也在巢湖边，离老宅原址不远。她开一辆电动三轮车，每天在周边几个居民小区进进出出，卖鱼卖虾。她卖的鱼都是活鱼，破肚除鳞之后，鱼竟好一阵活蹦乱跳。头一回在她手上买鱼，我问她鱼从何来，她说是湖里鱼。我一听不禁莞尔，料定有许多人如我这般问过她。她的回答挺高明。湖，可以是远远近近随便哪个有名没名的湖泊，她可没说是巢湖，听者首先想到的十有八九都是近在身边大名鼎鼎的巢湖。

她不会说她的鱼来自巢湖。巢湖实施禁渔令以来，渔政管理非常严格。第一次买她的一条鱼吃过后，我信了她说的，那是湖里鱼，味道比从生鲜超市玻璃水槽里捞起的鱼好得多。附近有多条河流入巢湖，而河与湖的落差很小，入湖的河水十分平缓。许多河流入湖前的那一段河面，实际上已是巢湖水面的拓展区。在河里捞起的鱼，很有可能是在湖水里长大的。

我买过她的黄鳝、泥鳅和黄蜡锥子鱼，也买过鳊鱼、鲈鱼和鳜鱼，买的次数最多的是河虾。河虾也鲜活，离水就蹦。两只长长的前腿，加上能屈能伸的尾部，共同发力，能蹦很高很远。买回的河虾，拿到厨房里，总要以小盆盛水养它一会。最喜小盆里水中河虾，在清水里游弋，样子文静优雅，令人想起白石老人用三两滴淡墨在宣纸上点出的虾。可惜，河虾在自来水里活跃的时间极有限。盆里的河虾一旦侧身躺平，让人看到它们灰白的腹部，那就大煞风景了。人急于做的事儿是生火烧锅。

入锅的河虾，最明显变化是虾的颜色。下锅前，冷水中的河虾是浅黑色。下锅后，虾在滚水中立即变红。黑与红，两种美好的色彩，一种是艺术的美，一种是生活的美。

沸腾的清水中，捞起红红的河虾，是能闻到鲜香气息的。浓郁的香气，越发令人相信，那虾真是野生的。

其实，捞野生虾并非难事，我少年时代在乡下就没少捞虾。那年代，在我的家乡皖水流域，鱼虾多，只要有水的地方就有鱼虾。剪一块方形纱布，削两根细长的竹条。竹条呈十字形交叉，以铁丝固定。方形纱布的四角分别绑缚在两根竹条的两端，有点像做豆腐用的滤网，实则是一张小小的网鱼之罾。一根绳索将罾与一根细长的竹竿相连，罾缓缓沉入水中，竹竿在岸上。隔一会，提起竹竿，拉罾出水面，方形纱布里便有鱼虾蹦跳。放入水中的罾，纱布上是要放些饭米粒的。有好吃的，鱼虾们才会兴致勃勃地从四周赶来。

那时间，那个少年放罾入水塘，兜起的多是大大小小的虾子，如同今天从渔家姑娘手上买回的河虾。当年，少年罾兜的河虾，可不是今天这么吃法。洗干净，放在柴火热锅上文火慢慢焙干，河虾没熟便有一股浓香。晒干储存，吃的时候再用清水泡软，与青椒干炒，是下饭的好菜。

当年吃河虾是连头带尾全吃下了，不像如今仅吃一小段弯钩形的虾仁，一大盘河虾端上来，一大盘虾壳端回去。