自西装诞生150多年以来，就一直在男性的衣柜里稳稳地占据着一席之地。尽管今天的男装界是由便服主导的，这种状况以后恐怕也不会改变，许多男士上班也不必穿西服，但不管是政治人物、银行家或工会领袖，男人在社交场合还是习惯穿西装。

　　西装雏形与“财政紧缩”有关

　　西装诞生在英国，17世纪的欧洲男子曾流行穿紧身衣，戴耳环，穿花皱领衬衫、丝绒服装。17世纪中期英国瘟疫大流行，特别是1666年伦敦大火之后，为了塑造朝廷“财政紧缩”的形象，查理二世要求大臣们改变华丽的装扮，改穿简单的紧身短上衣、衬衫和及膝裤，这就是西装三件套的早期雏形。

　　英国人善于处理羊毛纤维，工业革命时期，英国首先发明了高效的新型织布设备，纺织行业蓬勃发展，此后英国的面料一直领先于天下，至今世界所有的顶级面料全部出自英国。英格兰北部约克郡的哈德斯菲尔德和苏格兰地区尤其享有盛名。

　　拿破仑战争把巴黎的顶级裁缝送到了伦敦，这时西装发展史的重要人物乔治·布莱恩·布鲁梅尔出现了，这个法国花花公子从小就对着装非常痴迷，据说他每天花在穿衣服上的时间达5小时以上。来到英国之后，布鲁梅尔很快成了威尔士王子，也就是后来的英国国王乔治四世的好朋友，后来布鲁梅尔又花钱进入了英国皇家第十龙骑兵部队。

　　布鲁梅尔在为皇家军团采购蓝色、白色和银色制服的过程中，同伦敦最优秀的裁缝接触频繁。于是，他开始有了新的想法。他认为布料、剪裁和轮廓才是男士盛装的精髓。他委托裁缝师制作了紧身长裤和外套，并以朴素的颜色来强调外形和线条。一件平口式燕尾服，紧绷的紧身裤，再加上棉布长筒袜，这就是布鲁梅尔当时引领的伦敦时尚。

　　当皇家军团用布鲁梅尔去繁从简的服装取代了华丽的配饰时，这种服饰在伦敦及其他地区也流行起来。渐渐地，西装从伦敦的小街一路前进，最后征服了全球。

　　《魔力西装：向上晋升的品味穿着》这本书的作者安东吉雅凡尼曾说，穿一套体面的西装，不仅成就优雅、绅士的外表，更将是迈上成功的阶梯。

　　去繁从简的“运动装”

　　军服对西装的影响非常明显，当代西装的垫肩带有一丝肩章气息，也让男人得以拥有布鲁梅尔追求的V型躯干；西装的W领似乎源自长礼服的立领，而长礼服则源自军队的衣着。约在1850年，上衣的尺寸变短，成为今天男子西服样板套装，19世纪80年代，美式英语称为“男式便装短上衣”西服上衣。总之，可以认定，现在男装的原型是在19世纪50年代至70年代形成的。

　　西装外套背面的单衩或双衩让人们骑在马上很舒服，证明西装也同古老的运动装有关。一些西装仍然保留骑马时可以轻松使用的开口袋。也有人认为，西装的发展更多是为了满足维多利亚时代运动爱好者的需求。

　　大约到了19世纪中期，男士的衣着开始放松，紧身长礼服变为较宽松的合身外套。随着西装夹克和裤子的逐渐演变，原本围在脖子上的丝质围脖也被领带取代。在欧洲三十年战争期间，路易十四的克罗地亚轻骑兵就在脖子上围了鲜艳的领带，这也是他们的传统民族服装。这让路易十四印象深刻，很快在法国成了流行时尚。1860年前后在英国，不同的款式和颜色的领带代表你来自哪里，比如学校、军队或运动俱乐部。

　　随着19世纪末美国商业文化的崛起，西装成为上流社会崇尚的休闲风格，美国的上班族喜欢西装的两项特质：源于运动的不拘小节，以及源于军队的效率和时髦。西服作为正式礼服保留下来，而燕尾服、大礼服、晨礼服作为一个历史时代已进入博物馆。