某机构曾做过一个调查，称中国先富阶层青睐的跨国品牌中，男人最喜欢意大利的阿玛尼，女人最喜欢法国的路易威登。

    这说明男女土豪各有所爱：男人爱名牌西服，女人爱名牌包包。

    但如果告诉你，动辄每件成衣上万的阿玛尼，面料并非来自时尚之都意大利，而是出自山东企业，成本也仅数百元，你会不会油然而生这样的感叹：人傻钱多速来。

    媒体披露，该公司生产的面料每米从数十元到数百元不等，阿玛尼采购的面料单价在800元/米左右，但是“这并不是公司最好的面料”。若是江浙一带的工厂批量加工，代加工费更低，阿玛尼一件西装的成本仅占其售价的10%左右，最多也不会超过20%.

    专家甚至指出，一些奢侈品大牌为了提高利润，往往在国内找代加工厂，甚至整件衣服只有拉锁在原产国加工，却在标签写上“made in Italy”，以令中国消费者认同其高价。国内不少为国际奢侈品大牌贴牌加工的工厂都与品牌签有保密协议，甚至工厂的工人都不知道自己加工的就是国际大牌。

    数据显示，阿玛尼在2012年度的中国区业绩增幅高达39%，2011年这一数字为45%.在其他奢侈品牌渐趋保守的2014年，阿玛尼于3月仍继续在长沙开出新店，首月销售就居万达百货的榜首。

    这首先说明，在服装制造领域，中国在基础原料、加工领域与世界先进水平已经别无二致，很多国际大牌都已经实现了本土化生产，极大地降低了生产运营成本，挣的都是超额利润，显得相当坑爹。

    其次，这也暴露出中国新兴购买力人群尤其是先富人群，在服装消费中越来越远离国货，成为国际大牌的摇钱树。

    最后，中国企业能生产出和阿玛尼质量一样的产品，却挣的是一份面料加工的钱。双星为耐克代工、红豆集团为阿玛尼做代工、LV与凡客诚品出自同一条流水线，这在服装业内部已是大家都心照不宣的秘密。

    该正视这样的一个悲剧了：作为全球服装生产王国的中国，显然面对着一个巨大尴尬：高端服装拼不过阿玛尼等国际大牌，中低端则被来自西班牙的Zara远远甩在身后。

    前美国大使骆家辉在奥巴马宣布重回制造业的背景下，曾声称美国永远都不会生产袜子——言外之意是低附加值的制造业人家看不上。但这双袜子如果贴上阿玛尼的牌子，估计立即会身价倍增。

    且慢去谴责阿玛尼的傲慢和中国土豪的浅薄，该去认真反思一下中国服装的品牌建设问题了。

    在相当长一段时间内，中国服装业重加工、轻设计，重产品、轻品牌，在迅速扩张的过程中，靠劳动力比较优势建立的规模效应获得了称雄世界的地位。但随着服装行业个性化时代的来临，新兴消费群体的兴起，越来越多地暴露出先天不足。

    比如品牌建设急于求成，一味崇洋媚外地模仿，以为起个洋名、赞助个国际大赛就能实现跨越式发展，闹出了和前NBA巨星乔丹打官司之类的可笑事件，而忽视了背后设计、管理、技术和营销的创新，导致升级步伐受阻，难以建构自己的高端品牌。

    来自山东的阿玛尼最值钱的不是面料，而是阿玛尼这三个字背后蕴含的价值——它经过了漫长的时光淘洗及市场检验，无法速成。

    甚至韩国的经验都值得亟待突围的中国服装借鉴。它同样活在国际大牌和廉价杂牌的围困中，但其靠领先的设计，借助文化产业也就是韩流的推广，竟然靠性价比优越的轻时尚杀出了一条血路，成为很多中国年轻白领的至爱。

    而中国多数国内一线运动品牌却深陷产能过剩危机，始终难以冲出国门。其中原因值得深思。

    数据显示，去年全球奢侈品市场面临诸多压力，但全球奢侈品市场总容量仍达到创纪录的2170亿美元，全年增长率11%，而数据表明，中国人去年奢侈品消费总额为1020亿美元，合6000多亿元人民币，这意味着中国人买走了全球47%的奢侈品。

    其中有来自山东的阿玛尼的巨大贡献。与其说声色俱厉对土豪们进行未富先奢的道德批判，不如认真探寻一条推动中国高端服装品牌塑造之路。

    真正爱国的表现是：大胆借鉴消化吸收国际大牌的成功经验，立足中国内涵丰富的传统文化，实现设计、管理、营销的创新，推动整个产业的升级转型，向着更高利润链攀升，将全球土豪都发展成中国时装的拥趸。希望这一天不再遥远。